車子逐漸駛入人跡少至之處，路愈來愈暗，周圍愈來愈安靜。我們跟著前面那台車，心想他應該跟我們同路吧，豈知在下一個路口他便拐彎，徒留我們在Google地圖指定的路線上。

我們要去AKAME吃晚餐。

想去AKAME好久了！這間以現代法菜手法詮釋原住民燒烤的餐廳，早就吸引我的注意，只是屏東好茶村實在路途遙遠，完全超出我這台北俗的舒適圈，所幸朋友相揪，才終於造訪。

推開門，吧台座位一目瞭然，一支支原形畢露的橙黃燈管妝點出摩登氣息，關鍵的二口西班牙高溫爐則在右手邊盡頭的位置，不斷冒出鮮紅火光；兄弟檔廚師Alex與Sky在吧台內忙進忙出，料理也就在我們眼前發生。這樣的陳設，可與我們刻板印象中的原住民餐廳差遠了。

我們一行六人飢腸轆轆，幾乎要喊出菜單上的每一樣都來一份；還好，竹炭麵包棒立馬上桌為我們充飢，上頭點綴著黑芝麻醬，質地清爽、氣味淡泊，與我們習慣的芝麻醬大不相同。台東手採野菜，是獵人每週親採親送的好貨，「跟你們陽明山的『野菜』不一樣」，Alex促狹地說，其中含有十幾種連他自己也未必清楚的蔬菜，「像森林一樣」。將野菜汆燙過，拌上刺蔥油、擺上水波蛋，再撒上炒焦的花生與帕馬森起司，吃時全部攪勻，就成了溫柔和緩的沙拉－水波蛋與帕馬森起司相融而成濃稠醬汁，炒花生則迸出口感與香氣；野菜一會兒像茼蒿、下一秒像地瓜葉，還有更多我分不清的味道。

Alex

Sky

AKAME還有更多精彩的蔬菜料理。炙烤玉米筍，飄散彷彿松露的芬芳，原來是夏威夷豆與帕馬森起司作祟，再蘸上由有機甜玉米打成的醬汁，呈現各種風情的玉米味道；煙燻番茄，乃沾染木炭炙烤香氛的番茄，與新鮮無花果及蘋果汁泡泡做夥，譜出有個性的酸甜；炙烤小蕪菁，乃整顆蕪菁以錫箔紙包覆烤至熟透香軟，搭佐洋蔥泥及自家製魩仔魚干，清潤而甘口。

Alex 台東妹夫做的小米酒，裝在這兒好酷！

但我還是更喜歡海鮮與肉類，譬如一道烤紅魽魚，魚的油脂因為燻烤而香口迷人，茴香頭及番石榴籽沙拉得以去膩增脆，以香檬製成的蛋黃醬更是好呀，香檬帶有藥材味的鮮明酸氣實在出眾，不僅與茴香頭相搭，與烤魚的燻香更是絕配；刺蔥鵪鶉，先將鵪鶉風乾再抹上香檬汁及橄欖油炙烤，出爐後塗刷馬告醬油、揮灑刺蔥及土當歸，就是教人吮指留戀的好滋味，鵪鶉的肉質細嫩有彈性，馬告醬油則帶來微辛的鮮味，恨不得一人獨佔一隻；馬告鴨腿則是另一道讓人想把骨頭都吞下的好菜，以油封鴨腿的概念製作，但在油裡加入馬告及乾燥刺蔥花，就多了山野的氣息，外酥內嫩，又是啃乾扒淨。

紅魽

刺蔥鵪鶉

馬告油封鴨腿

煙燻花枝

慢烤12小時煙燻香料豬肋排

日曬風乾6小時美國肋眼

首日吉拿棒

這樣的摩登陳設、此等切中當前新派西餐的料理手法，確實讓我這都會人感覺原住民飲食親近多了。但我不禁想到「Burnt Ends」，這間由江振誠所投資、位於新加坡的燒烤餐廳。

Alex不諱言，他確實有受到Burnt Ends的影響，「原來燒烤也能這樣做」，這也與他曾在江振誠麾下工作有關。原本學土木工程的Alex，無法忽視熱愛烹飪的天性，十八歲進入專業廚房，待過台北西華飯店、高雄安東尼奧餐廳，二〇一三年至二〇一四年間在Restaurant Andre工作，返台後就籌備開店，找來曾在簡天才師傅底下磨練多年的弟弟Sky，一同經營AKAME。

「我想在這裡多說一點山上的事情。」Alex酷酷地說。

那是平地人難以想像的生活。在山林裡採集、打獵，就地升火、造爐，取之自然、還以自然，人與天地直接相通。於是，AKAME的料理即便看似花俏，嚐起來卻是非常質樸，沒有我原先以為的生猛力道，反而表現細膩純粹的原味。「原住民的料理就是水煮、燒烤，所以我們也這麼做。」

然而，AKAME是另一個西餐訓練影響原生飲食的例子。即便全球飲食的一個主流趨勢是在地化，在目前餐飲專業訓練仍以法菜為基本架構的前提下，許多廚師就算聲稱想做「自己家鄉的菜」，運用在地食材、調味料與烹飪手法，最終仍不免套用西餐邏輯來呈現，幾位享譽國際的南美名廚尤其明顯，如巴西的Alex Atala（D.O.M.）、墨西哥的Enrique Olvera、祕魯的Virgilio Martinez（Central）。難道，西餐訓練真的比較優秀嗎？為什麼一定要借用西餐的形式，才能擁有比較高的能見度？

長年在西式廚房工作的Alex說，西餐的架構確實比較能藉由做菜表達思想。「西餐就是比較會說。」既然他想藉由烹飪傳達原住民的故事，以西餐的形式呈現，對他而言比較能辭通意達。

既然牽扯到了語言的問題，有個詞彙不得不解釋：AKAME是魯凱族語，意指「烤」。

或許，語言能夠被理解，因此進行有效的溝通，某程度上比正統來得重要。即便台北到東京的旅程還比屏東好茶村來得迅捷，用米其林的話語來說，AKAME值得專程前往。